Jako, że jestem tutaj pierwszy raz to najpierw pokaże swoje akwarium. mam nadzieję, że będę służył wiedzą i pomocą wszystkim, którzy tego potrzebują:)

Jakość fotki jest marna ale lepszej w tej chwili nie mam - nowe zrobię już niedługo!!!

[IMG=http://img834.images...7.th.jpg][/IMG]

Zbiornik ma 290 cm na 70 cm wysokości i 75 cm szerokości ... taka kałuża:):):)
(szkło 12mm - dno z 3 części, całość sklejona w piątkowe popołudnie przy browarku)

Oświetlenie - to klasyczne 18-sto ledowe GU10 o kącie padania światła 120 stopni i ciepłej barwie (ok. 7000 K) z Liroy Merlin ( w obudowie jest 16 gniazd - ale świeci 6 białych i 4 niebieskie). Obudowa zrobiona ze stali nierdzewnej (polerowana blacha 1mm) - długości 250cm w przekroju trapezu.
Tło - kupiłem na allegro 3 szt. - dociąłem i przykleiłem silikonem do szyby
Filtracja - 2xEheim III -2080 Profesional (stąd te wściekle zielone rurki:( ) + 1xgłowica PH802
Ogrzewanie - 2x 300W Aquel
Obsada - C. frontosa BULUMBORA z TROPHEUSA (Kraków) 8 sztuk dorosłych osobników-rozmnażały się już (3 tarła) w mniejszym zbiorniku:)
Wystrój - zielone serpentynity ( w sumie 200 kg) ze składu w sąsiedztwie:)

- na fotce nie widać ale tam jest komin (w prawym tylnym rogu) pod sumpa (nie wiem co mi jeszcze do łba strzeli :)

fajeczka mi sie bardzo podoba...
Oryginalne wykonanie talerzyka i komina jeszcze bardziej by ja upiekrzyło.
Z talezykiem ja np. bym nie miał problemu.
Mój ojciec ma spory warsztat. (maszyny do obróbki drewna metalu... wiertarki... piły diaxy ) Jak bym tam wpadł i miał kawałek pieknej gładziutkiej nierdzewnej blachy to napewno bym cos z niej wykombinował. Wystaczy wyciąc idealne koło, ponacinac to, powiedzmy na 2/3cm co kilka cm, i pozaginać do góry. Wtedy wyszedł by nam talerzyk w kształcie np 10 kąta. W środku wyciąć dopasowaną dziurę na fajeczke i można palić.

A komin to tylko dobrze dobrana puszka z ciekawym kształtem i wymyslnymi otworami.

Wczoraj robiłem wkładki do kominów z klasówki .Były to od Intrudera 1400 tłumiki zrobione z rur z polerowanej kwasówki o średnicy wewnętrznej 48mm. Wyciąłem paski z blach perforowanej też z kwasówki na rurki o średnicy wewnętrznej 30mm -zewn.32mm. o długości 60cm,do końców dospawałem krążki o średnicy zewn.48mm ,do jednego z nich dospawałem nakrętkę aby mocować taki środek śrubką do tłumika. Na tą rurkę nawinąłem cienką warstwę drobnej wełny stalowej nierdzewnej a ją owinąłem 0,5cm warstwą wytłumienia mineralnego coś jak wełna mineralna-szklana .taki cały zestaw został wsunięty w tłumik i przymocowany śrubką. Rozwiązanie takie powinno deko ściszyć maszynę i zmiękczyć dźwięk dodając deko basu. Mam świadomość że pewnie nie da się uzyskać dużych różnic z racji małej średnicy tłumika i małej jego kubatury.

Mam malutki problem. Kipilem okap typu kominowego i komin nie miesci mi sie
międzey sufitem a wymaganym odstepem od kuchenki. Potrzebuje go skrocic a
jest to blacha nierdzewna juz powyginana. Czy ktos z Was wie gdzie moglbym
znalesc kogos kto moglby mi taki komin skrocic ?

Z góry Dziękuje za pomoc.

--
Pozdrawiam
Szymko

Szymko pisze:[color=blue]
> Mam malutki problem. Kipilem okap typu kominowego i komin nie miesci mi sie
> międzey sufitem a wymaganym odstepem od kuchenki. Potrzebuje go skrocic a
> jest to blacha nierdzewna juz powyginana. Czy ktos z Was wie gdzie moglbym
> znalesc kogos kto moglby mi taki komin skrocic ?
>
> Z góry Dziękuje za pomoc.
>[/color]
Każdy kto dysponuje szlifierką kątową np warsztaty samochodowe.
roboty na 10 min.

Chyba znalazłem inne rozwiązanie problemu kominowego ,wyloty będą pionowe przez czape te boczne zlikwidujemy a nad całym kominem będzie blacha nierdzewna lekko wygięta środkiem do góry przez którą przechodzić będzie rura fi 200 od kanału dymowego blacha będzie 14 cm nad czapą komina mocowana do jego górnej powierzchni 4 lub 6 cioma wspornikami.

Rafal Pap- też zwróciłam uwagę na ten projekt, na 80% zdecydujemy się na niego,szkoda tylko,że na tak małej powierzchni zaprojektowano aż 3 kominy...
Czy konstrukcja dachu przewiduje zastąpienie blachodachówki dachówką?
Czekam do wiosny na relację z Twojej budowy , bo my zaczynamy najprawdopodobniej dopiero jesienią. Pozdrawiam i w miarę wolnego czasu opisuj swoje przemyślenia ad. tego projektu.
co do dachówki to trzeba podnieść dach i zmienić kat nachylenia o 2stopnie, ponieważ dachówkę kładzie się od 22stopni w gore a na garażu mamy 15stopni
ja będę miał blachę na rąbek zatrzaskowy, bo mi się taka podoba a i chce się wyróżniać, bo wszyscy w kolo u mnie maja dachówkę albo blachodachówkę

trzy kominy jeden z nich jest większy ten na kominek i w kotłowni są małe jedyna rada ja tak robię, ponieważ mam dostęp do blachy nierdzewnej kwasoodpornej nie kupuje wkładów tylko wszystko z tej blachy, po co przepłacać

Co ja myślę zmienić w zasadzie to nic tylko mogę mieć problem z garażem, bo nie mam za wielkiej działki, ale jak zamawia sie projekt to napisałem ze chce mieć dokument potwierdzający ze nie muszę go budować architekt wystawił mi zgodę na ta zmianę wiec jestem przygotowany

Pirewsze 2 warstwy powinny byc z pelnego klinkieru i tak samo za kazdym otworem, np. wentylacja.Ale jak sie juz stalo to pomoze taka prosta rzecz, od góry daj czapke na komin (z blachy [miedziana, nierdzewna albo zwykly ocynk], albo takich ksztaltek z cegly klinkierowej (do plotow) co sa zaokraglone z jednej strony zeby sobie woda splywala.

Zreszta nie wiem czy wiesz ale mi zawsze mowiono ze trzeba komin zaimpregnowac np. Atlas Delfin (nadaje polysku i impregnuje komin, koszt niesamowity bo az 7zl oczywiscie plus pedzelek).

Jest bardzo proste rozwiazanie waszych problemow. Do kupienia w kazdej powazniejszej hurtowni (a także Castoramie, etc) są nierdzewne nasadki na komin - to taka mała turbinka, w kształcie kuli z ponacinanej blachy - jak tylko wiatr na nią powieje, zaczyna sie kręcic, wyciagając powietrze z komina. Tylko, że Fugas pisze, że ma wylot w bok komina, a nie w górę - obawiam sie, że trzeba to przebudować. Takie nasadki są naprawde skuteczne o co ważniejsze - zgodne z wymogami BHP/p-poż. Kominiarze i strażacy bardzo tępią wszelkie elektryczne ustrojstwa zamontowane w kratkach (w łazienkach), jesli w pomieszczeniu jest gaz

kotły opalane drewnem tez wymagaja wkładu kominowego - spaliny mają niską temperaturę i łatwo sie wykraplają w postaci smierdzącego dziegciu :cry: , w połowie sezonu śmierdzi już z w domu bez względu na grubość ściany komina a usuniecie smrodu trwa kilka miesięcy.
Spaliny z kominka maja dużo wyższą temperaturę i wykraplanie poza kilkoma minutami rozruchu nie grozi. Poza tym zbyt wysoka temperatura spalin spowoduje zniszczenie wkładu z blachy nierdzewnej. Wkład nie stanowi utrudnienia w przeglądzie kominiarskim bo daszek można zdjąc albo wcale nie montować - komin i tak powinien być odwodniony.

Agnicha, nie obawiałbym się katastrofy budowlanej. Co do blachy - jasne, czym grubsza, tym sztywniejsza, i łatwiejsza do wbicia. Nie możesz stosować zwykłej blachy, bo będzie to rozwiązanie na kilka lat. Powinnaś dojść do ok 1 mm blachy nierdzewnej. O miedzi zapomnij, jest za miękka. Problemem będzie odcięcie betonowego trzonu komina, należałoby go podciąć.
Skąd taki mój upór w zalecaniu odbudowy izolacji poziomej - niezależnie od poziomu wód Odry, miąższości piasku i ufności w Opatrzność Bożą - wilgotność wszystkiego co w gruncie zawsze będzie istotnie większa od wilgotności ścian, mebli, wykończenia domu (należycie izolowanego, oczywiście). Mówimy tu o dziesięcioleciach użytkowania domu, a w tych przedziałach czasowych zawsze się pokaże zawilgocenie - jeśli tylko wilgoć będzie mogła przepływać.
Porada dnia - naskocz na klasę robotniczą: sknociliście, to teraz naprawiać. Jaki murarz jest w stanie położyć jedną ceglę lub pustak na fundament bez izolacji poziomej ? To podstawowy błąd w sztuce.
Bądź tak dobra - zaraportuj o wynikach ...

1. Zgadzam się z wypowiedzią Franka
2. Blacha? Owszem jest taka technologii zakładania izolacji przeciw wilgociowych w istniejących obiektach ale musi to być blacha nierdzewna to raz a dwa to niskoprofilowana o grubości 1 – 2 mm, a ponadto wbijanie ręczne takiej blachy budzi moje wątpliwości. W oryginalnej technologii stosuje się maszyny uderzające przez przekładkę w krawędź blachy na całej jej długości, a przy ręcznym, przypuszczam że nawet 2 mm blach powygina się i nic z tego nie będzie
3. Jeszcze jeden argument żeby się nie przejmować; komin ten będzie narażony jedynie na kapilarne podciąganie wilgoci (od dołu), a ta jest wstanie dotrzeć raptem kilkanaście centymetrów w górę (od podmurówki z cegieł). Przypuszczam że w pobliżu będzie zlokalizowany kominek, którego obudowa może obejmować także komin na tej kondygnacji. Spowoduje to iż będzie on oddzielony od pomieszczenia (pustka dookoła) co przy dobrze rozwiązanym kominku zlikwiduje możliwość pojawiania się zawilgoceń, w które i tak osobiście wątpię

Na ogół z kominka (wkładu) wychodzi przewód dymowy fi200 i wg.kominkarzy taki byłby najlepszy.

Typowe cegły kominowe (takie kwadratowe na zewnątrz z okrągłym otworem w środku) mają otwór fi140 - jest to ponoć trochę mało.
Myśmy nie dali tych cegieł, a żeby zabezpieczyć się przed nieszczelnością komina murowanego z cegieł do środka włożyliśmy rurę nierdzewną fi180. Rury z grubej (2mm) blachy. Sporo taniej można dostać rury dymowe fi160.

Jak już ktoś radził pogadaj z kominkarazami.

Witam Forumowiczów,
Tak się złożyło, że mam w domu postawiony komin, który posiada kanał dymowy o przekroju tylko 14x14 cm. Trzy lata temu, kiedy nadszedł etap montażu kominka okazało się, ze ten mój niby komin (o takim przekroju) nie bardzo się nadaje do kominka. Stąd też musiałem znaleźć inne rozwiązanie. Po wielu namysłach i konsulatacjach zdecydowałem się na postawienie "nowego komina" składającego się z rur bertrams (czarne, żaroodporne) o średnicy 200 mm. I tak sobie palę już trzy zimy kominkiem z płaszczem wodnym korzystając z tego komina. Jednak doszedłem do wniosku, iż trzeba pomyśleć o izolacji tegoż komina. Obawiam się, iż w przypadku np. pożaru sadzy może dojść do jego uszkodzenia a tym samym do nieszczęscia w postaci pożaru budynku. Wariant jaki rozważam jest następujący: pozostawiam te rury bertramsa, układam wokół nich izolację ze specjalnej wełny (takiej jaką stsuje się przy produkcji tzw. kominów izolowanych, a następnie montuję kołnierz zewnętrzny w postaci blachy nierdzewnej. U góry zakończenie ustnikiem.
Moje pytania do Was są następujące:
1) Czy to właściwe podejście do tematu?
2) Czy ktoś się spotkał z podobnym rozwiązaniem?
3) Jaka jest nazwa handlowa wełny, którą potrzebuję, producent?
4) Kołnierz zewnętrzny z blachy ocynkowanej?

Dla estetów jednak jest problem. Palę ekogroszkiem już ponad rok CO+CWU i zawsze trochę dymi - szczególnie przy rozpalaniu kotła. Komin wykonałem z klinkieru kolor coś koło wiśni, dach braas brązowy. Na dachu śladu niet, natomiast na czapce komina i owszem. Uważam, że krótka przedłużka, z blachy nierdzewnej oczywiście -problem załatwi. Nie ma się co łudzić węgiel to nie gaz i zawsze będzie trochę dymu i sadzy na białym całunie śniegu wokół domu. Pozdrawiam sąsiadów, tych palących mułem, butami (skąd oni mają tyle butów :o ) i jakimiś innymi substancjami, bo przy nich mój komin to pikuś- :D Pikuś

Czy ma ktos pomysł jak zakończyc komin systemowy żeby nie lała sie do niego woda. Ze wzgledów estetycznych daszki z blachy nierdzewnej rotowenty i inne nie są mile widziane a muszę zrobić jakies mało widoczne zadaszenie. Komin będzie oklejony prawdopodobnie kamieniem lub płytkami.

Do kominka komin gotowy Melle . Do kotła (gazowego) normalny komin + rura z blachy nierdzewnej z kołnierzem. Reszta wentylacyjne z normalnej cegły.

Ja również trochę wcześniej pytałem o komin i z tego co wiem, to dobrze jak w kominie będzie wkładka, ale obojętnie z blachy nierdzewnej, czy ceramiczna. Przy akumulacji nic ( ew. niewiele) powinno się wykraplać i nie powinno być problemu z kominem.

Kominy murowane z cegły powinno się podwyższać takim samym materiałem.
Do kominka najlepszy byłby komin systemowy z ocieplanym wkładem ceramicznym fi 200. Komin z cegły plus wkład z blachy nierdzewnej będzie droższy.
Kanały wentylacyjne również można zrobić z pustaków wentylacyjnych na komin systemowy.
Zaletą tutaj jest szybkość murowania, trochę mniejsza waga niż takiego samego komina z cegły.
Piec kondensacyjny nie potrzebuje dużego kanału, do odprowadzenia spalin wystarczy fi 60 lub 80 mm
Potrzeba natomiast doprowadzić do niego z zewnątrz powietrze do spalania.
Można to zrobić na kilka sposobów:
- w kanał wentylacyjny włożyć rurę z blachy nierdzewnej fi 80 (do odprowadzenia spalin)
a powietrze do spalania pobierać z pozostałej wolnej części kanału.
- w kanał wentylacyjny włożyć rurę koncentryczną fi 60/100 lub fi 80/125. Środkiem takiego
przewodu są odprowadzane spaliny, płaszczem zewnętrznym pobierane jest
powietrze.
-powietrze zewnętrzne doprowadzić z za ściany ale w tym rozwiązaniu istnieje niebezpieczeństwo zamarznięcia wody w kotle podczas mocnych mrozów.
Odnośnie dopasowania wymiarów komina ponad dachem. Można spróbować dobrać do istniejącego wymiaru komina z cegły, podobny wymiar pustaków na komin wentylacyjny, kanał do kominka i pieca gazowego. Można również zrobić to z pustaków o innym wymiarze niż istniejący komin a powstałe nierówności wyrównać styropianem lub wełną skalną.
Należy dodać, że kominy od stropu poddasza do samej góry powinno się ocieplić.
-Styropianem ( kanały wentylacyjne, kanały odprowadzające spaliny z kotła na gaz lub olej)
-Wełna skalną ( kanały dymowe pod które jest podłączony piec lub kominek na paliwo stałe)
Grubość izolacji cieplnej to 5 cm, całość można wykańczać na różne sposoby.